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我的心曾在高原 之五

所属类别:西藏自助旅游攻略
    向西!向西!再向西!
    
    山谷中的羊卓雍湖,像碧绿的飘带随风展开,望不到尽头。
    
    江孜,“王城之顶”,宗山保卫战是电影《红河谷》的故事背景。惨烈的战火中,难忘姑娘悠扬高亢的歌声。这一片土地属于他们,没人能够夺走。白居寺容格鲁、萨迦、布鲁等不同教派于一身,相安无事,堪称奇观。万佛塔构建巧妙,名扬天下,塔前的广场上,有位来自日本的信徒,盘膝打坐,默诵经文。通往白居寺的那条小街甚为清幽,树荫下掩映着小巧朱门,描画着日月与万字符,门楣上的白色布帏嵌着红黄蓝三色条纹边,窗户为常见的T型黑框,木棂是黄绿两色雕花,精细艳丽。经过一扇铁门时,我的眼前是一幅生动的油画:木板农车、白马、一堵带手印的牛粪墙、微风中摇曳的绿树、高远的蓝天……,定格了这幅画面,也定格了一种朴素的美,发现“诗意地栖居”并非不可能。
    
    扎寺伦布寺是班禅大师的住锡地,为格鲁派四大寺之一。寺内建筑依山而布,众多的巷道和院落,常让人迷失方向。洒扫街道的小喇嘛,会好奇地翻阅你携带的手册,看到扎寺的图片,兴奋不已。有些院子很破败了,荒草萋萋,碎石散布,不知是什么样的因造成如此的果。寺后山腰处是巨大的展佛台,这也是日喀则的标志建筑,可以想像万人涌动观佛的情景。来的不是时候,可遗憾又岂止这一处,不过是缘深缘浅罢了。
    
    萨迦寺,作为萨迦王朝的首府和萨迦派的主寺,在藏地具有举足轻重的地位。与格鲁派的活佛转世系统不同,萨迦派是世袭法王制,被元朝奉为帝师、创制蒙语的八思巴就出自萨迦。高大的城墙护卫着寺院,显得气势非凡。抚着两旁的转经筒,穿过幽深的门洞,来到空旷的广场,迎面就是壮观的措钦大殿。几乎没有游人,赫红的墙下有一群孩子在嘻闹,那笑声在天井里回荡,不知殿内端坐的菩萨是否也会为之动容。在护法神殿,与热心快语的加央旦增喇嘛闲聊起来。据他讲现任法王一直在国外,通过电话与寺院联络。寺院有很多宝物,去年曾丢失过东西,但在神佛的保佑下,很快就追回了。室内很暗,一束光线从窗外射进来,恰照在他打坐的地方,香烟袅袅中念经、击鼓。他守着众神,众神护卫着信民,世界在一心一意的信仰里圆满。
    
    随着西去车轮,不知不觉中,眼睛里消失了树的影子。高原荒漠,雪山湖泊,与蓝天赤裸相对。除了偶尔驰过的车辆,人类活动的痕迹几近于无。听去过无人区的人说,那来自远古的蛮荒气息,对我们的社会生活经验是极大的挑战。在阿里,从一地赶往遥远的另一地,这其间,伴着我们车前车后的,只有飞扬的尘土和起落的鸟群。然而心还是躁的,惦着前方的神山圣湖、古格王朝,计算着路程、食宿,车窗外,还是一个试图掌握的世界。或许只有某种极端的情境下才能得到特殊的体验?
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