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拉萨,拉萨(三)

所属类别:西藏自助旅游攻略
    藏传佛教徒都相信,世界的中心在拉萨,而拉萨的中心即在大昭寺。换句话讲,大昭寺就是世界的中心。
    看看大昭寺的环境也就不难理解。大昭寺周围的建筑都很陈旧,看样子属于拉萨的老城区。它被八廓街环绕,而八廓街一向都是拉萨的商贾云集之地,店铺比肩接邻,形胜繁华,丝毫不差江南市阜。
    要看大昭寺在藏传佛教徒心中的地位,你只需站在大昭寺门口看那些顶礼膜拜的佛教徒就行了。在布达拉宫,每天早上都有顺时针绕圈的佛教徒,但还没有持顶礼的。我去过大昭寺几次,每次都看见大昭寺大门被信徒封了个严实。看着这些信徒一跪一伏一叩首,虔诚之意也油然而生了。
    以前的西藏政教合一。布达拉宫无疑在象征着教义的同时也承担了政治的角色,而大昭寺相比较而言则要单纯得多。这也许是为什么大昭寺积聚了更多的信徒的原因了。后来进寺听喇嘛说我才知道,即便现在,大昭寺每天上午和晚上都还要做法事、辩经,下午才对游人开放。
    藏传佛教的寺庙大都显得幽暗,给人以神秘感。要进入大昭寺的辩经场就得推开一扇厚重的木门,穿过一条昏暗的走廊。辩经场正中供奉着佛主释迦牟尼的坐像。屋内烛火兴旺,但屋子高而大,所有的一切都看得不甚清楚。或许,我没有慧眼?
    与内地寺庙坐北朝南不同,大昭寺是坐东朝西。拉萨还有个小昭寺,是坐西朝东。这还得从它的来历说起。大昭寺建于公元7世纪。据说是由松赞干布和尼泊尔赤尊公主共同兴建。面门朝西,一说是面向西天佛地,一说是赤尊公主的故乡尼泊尔在西向,是为了表达尊意。我比较相信第二种说法。因为小昭寺据说是由松赞干布和文成公主共同兴建,为了向唐朝表达敬意,所以就面向东了。
    大昭寺里还供奉着随文成公主进藏的释迦牟尼坐像。尼泊尔的赤尊公主先于文成公主进藏,因此她要长于文成公主。按理讲文成公主带来的坐像是不能放置在大昭寺的。而这尊坐像最初也的确是供奉在小昭寺。但是由于唐朝当时实在是太强盛了,所以后来这尊坐像被迎送到了大昭寺。这倒有点“一荣俱荣”的味道。
    我去的时候是下午,既没有看见做法事也没有看见辩经。随众人到处看看,摸摸已经被摸得光滑凹陷的“发财柱”,也感叹于藏族同胞建筑技艺的精湛。正要出辩经场,看一个喇嘛正在给游客讲“拉萨”这两个字的意思,于是驻足。这一听倒也收获颇丰。
    他讲,“拉萨”在藏语中的翻译还无定论,很多人认为“拉萨”是“圣城”或“圣地”的意思。但他说这样理解不对。佛教说 “处处是佛”。也即是说这个世界上到处都是佛地,众生平等,也就不应该有圣地。若拉萨是“圣地”,则有背于佛教宗旨。他说“拉萨”应该是“佛地”之意。
    说到地狱天堂,他说佛主其实是在教信徒心怀慈悲,以悲天悯人的情怀来关怀爱护大众,要做一个智者,更要做一个善者。如果每一个人都做到了,那么我们现在的世界不就是一个“天堂”吗?但如果每一个人都为恶不善,那我们的世界也就成了“地狱”。“地狱”和“天堂”不是来世,它其实就在我们手中。听他这么一说,我立即想到了余秋雨先生在《千年一叹》中的感叹:“世界三大宗教之一的佛教,在本质上是一种智者的文明”。
    如果说佛教是一种智者的文明,既然“我即是佛”“佛在心中”,那拜佛又有何用?虽然身处大昭寺,他倒也不避讳这个问题,侃侃而谈。他说在西藏百分之九十的藏民都信教。这些藏民拜的大都是些在历史上有功于民的人,或宗教,或政治,或医药,或农牧。身份地位不等,但都功勋卓著。他继续道,藏民拜的虽然只是一尊像,甚或一尊泥塑,但他们内心却是对这些塑像泥像背后的功德的崇拜和向往。拜佛其实也是一种向善的表现。
    他这么一说,我心里以前种种零星关于佛教的东西被串了起来,脉络清晰,犹如拨开乌云见日出。
    他还讲起藏传佛教中教徒学识等级的分位。在大昭寺以前都有类似科举的佛教考试,取优胜者继续深造,弘扬佛法,拯救民生。说到佛法高深而自己不可及,他不禁面露羞涩,似乎佛法真是高深莫测,玄妙万分。
    在大昭寺参观的时候,我正站立寺顶遥望布达拉宫,为它的雄伟壮观所叹服。另一行人也上来拍照留念。其中一个女游客向她同伴悄声道:“我看见韩红了!”兴奋之情溢于言表。说实话我挺喜欢韩红的歌,尤其是她那首《家乡》,把青藏高原的纯洁和淳朴表现得十分的妥帖。但是,芸芸众生在大昭寺法相庄严的诸佛面前不过天地间蜉蝣而已。
    我继续看布达拉宫在夕阳下金顶光耀,看流云无形,看熙来攘往的八廓街中手持转经筒转街的信徒清净自在,心无挂碍。
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